Этим летом я второй раз побывал в Афганском Вахане - поднялся до последнего кишлака Сархада, по пути расспрашивая о моем товарище, Сергее Березницком, пропавшем в этом районе в прошлом году.
Кстати, из-за этого обстоятельства пришлось помучиться с афганской визой - посольство теперь не жалует путешественников поэтому нам понадобилось состряпать красивые бумажки, а для солидности передать паспорта с курьером, роль которого блестяще исполнила одна моя хорошая знакомая. Дальше ночной перелет до Худжанда - северной столицы Таджикистана. И несколько дней стопа по головокружительным дорогам, прихотливо вьющимся через бесконечные, закрывающие пол-неба горы. Один из водителей был лихач и намеренно проезжал по самому краю, в нескольких сантиметрах от стометровых отвесов. В одном месте на дороге видим размахивающего руками паренька-пастуха, на лице написан ужас. Оказалось, буквально несколько минут назад с обрыва упал жигуленок, а парень стал невольным свидетелем аварии. Наша помощь увы не понадобилась - машина сплющена в лепешку и нас лишь попросили оповестить власти в ближайшем кишлаке. На подъезде к Кала-и-Хумбу еще одна авария - посреди бурной реки торчит уазик. Тут все обошлось без жертв - машина шла на буксире и на крутом повороте улетела в речку. Вспомнилось, что пару месяцев назад, мой знакомый по форуму бпклаб, проезжая по этой трассе врезался в столб, отделался переломом руки. Так что я вздохнул с облегчением, когда мы наконец приехали.
Из Душанбе отъехали на маршрутке до Файзабада, где нас взяли дорожники до развилки. Вышеописанную дорогу сейчас ремонтируют китайцы и в этой машине тоже сидел один. Позабавил его немного, припомнив несколько фраз на китайском (правда, местами смешивая с тайским). Похоже китайцам в таджикистане пришлось по душе - они построили себе домики, засеяли рядышком огороды, и несколько человек уже женились на таджичках. Говорят за неимением денег, таджики расплатились с китаем за строительство дорог частью своей приграничной территории, находящейся в необитаемом высокогорье. Очередная машина, взявшая нас ехала в город Рогун. Водитель пригласил погостить в его городе, я с радостью согласился, ведь место это действительно необычное. Еще при союзе здесь решили строить самую высокую в мире ГЭС. Сюда съехались со всей страны специалисты, уже начали строительство, когда наступил 1991 год и в стране началась гражданская война. Сейчас все потихоньку возобновляется, Россия дает на строительство деньги, составляющие несколько годовых бюджетов Таджикистана. И город тоже оживает и стороится. Странно видеть в окружении диких диких гор и глинобитных кишлаков современный, многоэтажный, при этом очень компактный и уютный город. На улицах много русских - кто-то еще со времен союза, кто-то сейчас приехал. Вот симпатичная девушка-таджичка заметив мой любопытный взгляд не смутилась, а ответила игриво -и взглядом и каким-то неуловимым изящным движением - потрясающе соблазнительно. Вобщем, город оставил приятное впечатление, но мы все же решили на ночь глядя вернуться на трассу и пытать счастья дальше - от нашей афганской визы оставалось лишь 20 дней. И не прошло и часа, как нас забрал камаз с очень жизнерадостным водителем Мирзо. Как оказалось, Мирзо радуется своему чудесному возвращению к жизни буквально с того света - три месяца назад на этой же трассе один из пассажиров соседней машины проломил ему череп кувалдой и он истекал кровью всю долгую дорогу до больницы, где врачи очень удивились, когда он через несколько дней очнулся от комы. А сейчас, как ни в чем ни бывало, снова гоняет по памирской трассе.
Перед тем как перейти границу, мы заехали в гости к моему другу, имеющему неплохие связи в Бадахшане, в том числе и афганском. Заручились его поддержкой для общения с Воид-Хоном. Мы с ним, естественно, выпили по пятьдесят (панджо, как тут говорят) за российско-памирскую дружбу и еще много других хороших тостов. С непривычки к таджикской паленой водке (а выпито было две бутылки на двоих) я выбыл из строя на весь следующий день. А потом еще пару дней отлеживался в Хороге с температурой 38-39. А вот мой друг был как огурчик и рано с утра уже успел наловить рыбы и жарил ее для меня. Теперь один вид водки у меня вызывает тошноту.
И вот, наконец, Афганистан. Мы стоим в Ишкашимском базаре. Чувствуем молчаливые любопытные взгляды со всех сторон. Нам нужна гостиница, но местные говорят что гостиниц по-европейски здесь нет, только чойхона где человек двадцать едят и спят в одном и том же помещении. Тут на счастье проезжала мимо машина из фонда Ага-Хана (AKF). Один из сообразительных полицейских вписал нас в нее и отправил к Махбубу Азизу - начальнику туристического подразделения AKF.
Мы заходим за забор, окружающий офис по туризму, и оказываемся в маленьком оазисе европейской цивилизации. Везде понатыканы спутниковые антенны, двор уставлен джипами, нас усаживают за стол (обычно тут едят на полу), угощают кофе и соком. Основная цель нашей поездки - поиски пропавшего товарища, но мы не торопимся раскрывать это Махбубу. Я сам начал рассказ о своем первом путешествии по Вахану, о таджикском Бадахшане, стремясь затронуть темы, близкие ему и понять его отношение к этому запутанному обществу. Оказалось, он ваханец, родившийся в пакистанском Читрале. С одной стороны, Махбуб принадлежит к такому экзотическому и патриархальному народу и в то же время получил современное образование и способен мыслить логически, так что общаться было очень интересно. Махбуб сам начал говорить о Сергее. Тут мы и вовсе засыпали его вопросами. Вобщем-то получалось что Махбуб сделал все возможное в Вахане. Но мы-то хотели все увидеть собственными глазами.
Задача Махбуба в том, чтобы развивать туризм в Вахане, дать местным жителям работу проводниками, переводчиками, поварами итд. И хотя мы не являлись богатыми европейцами, готовыми потратить здесь за неделю несколько тысяч долларов и честно сообщили о своем бюдежете, он сделал все возможное чтобы облегчить нашу поездку. Договорился о скидке за гостиницу, сказал что завтра будет машина от офиса до Кала-И-Панджа. Все агахановские машины подвозят по пути как иностранцев так и местных абсолютно бесплатно, если у них есть место.
Наутро мы отправились за пропуском к Воид-Хону, бывшему полевому командиру, а сейчас начальнику погранвойск Вахана и Ишкашима. Ожидали увидеть сурового боевика, а он оказался очень улыбчивым и доброжелательным. Мы опасались, что после исчезновения Сергея, самостоятельных туристов вроде нас вообще не пустят. Но мы его заверили, что будем предельно аккуратны. И получили заветный пропуск лишь с маленькой пометкой, что если отправимся в горы, то должны нанять проводника, который будет ответственным за нашу безопасность. Вручили ему в подарок шкатулку с видами Москвы.
Затем отправилсиь на базар где закупили килограмм 20 еды - кормить ваханцев, котрые никогда в жизни не пробовали яблока или арбуза. И началось наше десятидневное путешествие по кишлакам Вахана.
Вот что мы там увидели:
Гиндукуш. Высочайшие горы Афганистана.
В домике на летних пастбищах
Помогаю по хозяйству афганским женщинам
Две подружки в камне-ракушке :)
Вид сверху на кишлак Кипкут
Извилистая дорога в Сархад
В песках Вахана
Портрет с ишаком
Три сестрицы
В памирском доме
Иностранцы приехали - потеха для школьников
Музыкант играет на старинном рубобе
Лошадка на лугах Сархада
Визит в полицию для проверки документов закончился чаепитием и фотками на память
В гостях у таджикских врачей, работающих в афганистане
Бравый ишкашимский полицейский
На ишкашимском базаре. Роль гирек на весах играют камешки.
На этом наше путешествие не законичлось: спустившись в Ишкашим, мы отправились в таджикский Бадахшан, высоко в горы, туда где уже не живут люди. Лишь приходят иногда на пастбища или охоту. И еще выше - на безжизненные осыпи и коварные ледники.
