В прошлом году я провел пару незабываемых недель в джунглях национального парка Кэнг Крачан, о чем и хочу вам рассказать. Меня всегда притягивала природа: побродить по лесу, полазать по горам, хорошенько вымотаться и соскучиться по цивилизации. Ну а также побывать в самом "нетуристическом" месте, где не ступала нога человека. Ведь туристы в нацпарках редко отходят дальше ста метров от автодороги.

Я несколько раз был в тропическом лесу - возле Вьентьяна, в провинции Нан, в Кхао Яй. Но там были небольшие маршруты, а на этот раз мы собрались в один из самых больших и диких лесных массивов Таиланда. Этот нацпарк гораздо менее раскрученный, чем известные Кхао Яй или Сайок. Инфраструктура довольно аскетична. По центральной части парка проходит лишь одна тупиковая дорога, причем она настолько узка и крута, что движение по ней в одностороннем режиме. То есть с 8 до 10 утра только вниз, потом с 11 до 14 только наверх и т. д. Если в том же Кхао Яй вы можете запросто арендовать мотоцикл и объехать на нем весь парк, то здесь это не разрешается. На въезде в парк по центральной дороге стоит checkpoint, который пропускает только машины, пешком или на мопеде нельзя. Здесь же проверяют билеты а если вас заподозрят в намерении ночевать в палатке, то потребуют дополнительные деньги за кэмпинг. В парке практически нет самостоятельных треккинговых маршрутов - везде нужно сопровождение рейнджера. Вдоль дороги расположено три кемпинга. Самый большой находится у штаб-квартиры парка, на берегу одноименного водохранилища Кэнг Крачан. Большая часть посетителей оседает здесь, не доезжая по сути еще до настоящих джунглей. Но зато поблизости куча ресторанов, бунгало, красивая подсветка и вид на водохранилище. Два других кемпинга - Бан Кранг и Као Паноен Тунг не столь комфортабельны и народу тут меньше.

Возможно что такая неразвитость инфраструктуры - намеренная. Парк стараются сохранить в максимально нетронутом виде и ограничить воздействие человека на животных. Здесь нет прирученных животных, как в Као Яй, где олени копаются в помойках около кемпингов, обезьяны нагло выпрашивают еду, а птицы клюют прямо из вашей тарелки.

Вторым участником этого авантюрного похода стала Катя, уже год живущая в Бангкоке и тоже мечтавшая о треккинге в джунглях. Как здорово, что она написала об этом в интернете, благодаря чему я ее и нашел. Сначала мы раздумывали о том, чтобы взять в сопровождение гида или рейнджера. Ведь самому, без необходимого опыта трудно увидеть диких животных. Однако, сотрудники парка сказали нам, что в сезон дождей парк закрыт для туристов (за исключением первого кэмпинга), а потому сопровождающего они нам дать не могут. Позже мы поняли что гиды просто не хотят мокнуть под дождем. Однако же, не стали ждать официального "открытия сезона" и отправились в путь самостоятельно.


День 1.
С погодой везло. У сезона дождей был перерыв и уже несколько дней светило солнце. Мы прибыли под вечер к центральному офису парка, нагруженные дурианами и прочими вкусняшками закупленными на рынке в поселке Тха Янг. Следующее утро прошло за изучением карт и прочей информации, выывешенной около штаб-квартиры парка. Большая часть стендов посвящена конечно же визиту тайского короля и его мудрым мыслям об экологии. Но кое-какая практическая информация все же имелась.



Сфоткав имеющиеся в офисе карты, мы выдвинулись к началу маршрута - деревне Мэ Сарьянг. Рейсовый транспорт туда не ходит, поехали попутками, благо народ отзывчивый и подвозит каждая вторая машина. Быстро добрались до чекпоста но здесь продвижение застопорилось. Машин дальше не было, а пешком нас пропускать не хотели, хотя и всего 10 км по дороге до ближайшей деревни. (Эта дорога в Мэ Сарьянг проходит по северной части парка и остается открытой и в сезон дождей, она предназначена для местных. Но мы конечно не афишировали, что собираемся в трек, просто сказали что едем в Мэ Сарьянг. Билеты здесь тоже не проверяют, да и вообще нас особо ни о чем не расспрашивали). Попутка не заставила себя долго ждать, и мы продвинулись еще километров на пятнадцать. Уже темнело, а потому мы с удовольствием приняли приглашение водителя заночевать и разбили палатку среди его плантаций лайма и "драконьего глаза". Вечер прошел за беседой с хозяевами, мы угощали их пивом, а они нас - рисом и фруктами. При помощи нашего скромного запаса тайских слов и еще более скромного их инглиша, тем не менее мы очень душевно пообщались.




День 2.
На следующее утро мы проспали несколько машин, слышали их в полудреме, но сабай победил. Когда мы выбрались на дорогу, машины закончились и мы были вынуждены отправиться пешком, несмотря на настойчивые призывы гостеприимных хозяев подождать следующую попутку сидя у них дома. Она нас догнала через час примерно. Это были представители гуманитарной организации по помощи детям бирманских беженцев.

Насколько мы поняли из их несколько запутанного рассказа, сами беженцы из Бирмы в Таиланде живут в специальных местах, и не имеют права свободно перемещаться по стране. Дети одной такой бирманки воспитывались в школе в райцентре - поселке Кэнг Крачан. и их везли к матери, которая серьезно заболела. В машине ехала сотрудница этой организации, с которой мы и общались на английском. Она сама оказалась бывшей бирманкой, которой удалось выбраться из лагеря беженцев, выйдя замуж за тайца и получив тайское гражданство.

Высадились из машины около последнего деревенского "супермаркета", где еще раз подкрепились перед долгим маршрутом. Деревня Мэ Сарьянг - последний населенный пункт на реке Петчабури, ее верховья находятся в необитаемых джунглях. Именно вдоль этой реки нам предстояло пройти полтора десятка километров вверх по течению, затем свернуть вдоль ее притока Кхункравен и еше километров пятнадцать подъема должны были вывести к вершине Кхао Паноентунг - высшей точке парка. Оттуда мы рассчитывали выйти в кэмпинг Паноентунг по трекинговой тропе.

Насколько мы поняли из распросов местных, тропа вдоль Петчабури проходила по противоположному берегу, поэтому мы отправились на переправу, которая представляла из себя плот из бамбуковых жердей. Тянешь руками за веревку, и если удалось удержать баланс и не навернуться с этой неустойчивой конструкции, то через три минуты ты уже на другом берегу.



Прошли небольшую деревеньку, и начали путь по еле заметной тропе. Периодически приходилось нагибаться, продираться через густые заросли или ползти на карачках. Такое состояние тропы нас удивило, тем более мы совсем рядом с деревней. Периодически попадались небольшие фазенды в виде бамбуковых хижин и окружающих их плантаций банана и папаи, на которых трудились местные жители.



Как-то незаметно набежали тучи, начал накрапывать небольшой дождик, а через пять минут полил настоящий ливень. Тормознули, быстренько все распихали в полиэтиленовые пакеты и двинулись дальше. Периодически, на ровных участках, попадались плантации, но в основном тропа шла вдоль крутого берега. Наконец мы добрели до очередной плантации на которой не было людей, зато стоял небольшой навес на сваях, абсолютно пустой. Похоже, на этой стороне реки они работают только днем, а ночевать плывут на ту сторону. Абсолютно мокрые, мы залезли под этот навес и поставили палатку. Потом пришел парень (видимо видел нас по дороге) и принес нам пару одеял.




День 3.
Утро было солнечным и мы не торопясь продолжили путь вверх по реке. Впрочем, торопиться и не получалось - тропа то и дело исчезала и мы напролом лезли то через заросли тростника выше человеческого роста то через жгучие растения с шипами. Люди больше не встречались, хотя все же вдоль тропы попадались пару раз свежие бутылки и бумажки. За целый день прошли совсем немного, но порядком устали и разбили лагерь на песчаной отмели, в пяти метрах от реки! Здесь были дрова, немного сырые, но при помощи газовой горелки костер загорелся.


День 4.
Утром искупались в реке, держась за ветки прибрежных кустов (иначе сносит течением!)



Вскоре вышли на один из самых неприятных участков - огромная терраса когда-то была чем-то засажена, а сейчас заросла сорняками выше человеческого роста, и, что самое неприятное кустами ядренейшего чилли. Непрерывно чихая и протирая глаза мы продирались через это адское место, пока наконец-то не вышли к домику. Там даже оказались люди, которые посоветовали нам переправиться через реку и дальше идти по правому берегу. (Кстати с этого момента мы больше не встречали людей и жилья до самого конца маршрута) Место действительно было спокойное, и хотя именно в таких местах и водятся крокодилы, все же последовали совету местных. Брод тяжелый, почти по плечи местами, течение сильное! Впрочем местные жители вряд ли ходят сюда из деревни нашим маршрутом, так что мы надеялись найти на другой стороне нормальную тропу.



Правда тропа началась не сразу - еще часа три мы продирались вдоль скал среди колючек и кактусов пока не вышли на удивительно хорощо натоптаннную тропу. По ней и шли оставшийся вечер и следующее утро. Без особых препятствий. Только в одном месте была скала с симпатичной пещеркой, которую пришлось облезать поверху с подъемом метров на 100. Рюкзаки затащили привязав к веревке - с ними было опасно лезть.




День 5.
И вот - тропа пересекает небольшую речку - это и есть наш Кхункравен. Сворачиваем и топаем по нему вверх - где-то прямо по воде, где-то срезая изгибы реки по берегу (слоны протоптали тут отличные тропы). Река мелкая, по щиколотку, но местами попадаются заводи, где вполне можно принять ванну. В одном месте поймали маленькую черепашку. Она наверно никогда людей не видела, поэтому от страха у нее случился понос. Палатку поставили прямо на слоновьей тропе - уж очень хорошее место они вытоптали. На всякий случай натянули веревку в паре метров от палатки и развесили на ней одежду, в надежде что это остановит слонов если им вдруг вздумается ночью прогуляться.




День 6.
Весь день - подъем по Кхункравену достаточно несложный, только один высокий водопад попался, который облезали часа два. Обезьян видели, они сидели высоко на дереве, что-то там поедая. Кстати, нам встретилось несколько плодов, валяющихся на земле, но оказалось что ужасно горькие и вяжущие. Змейку небольшую видели




День 7.
Утром в палатке обнаружился симпатичный паучок



А потом поймали в реке вот такого крабика



Повсюду свежие следы недавнего пребывания слонов



Но их самих увидеть не удалось. Встретили варана, похожего на тех, что водятся в парке Люмпини или Чао Прае. Он почему то от нас не убежал, а принял боевую стойку и начал отжиматься с угрожающим шипением...



Дошли до места, где долина ручья начинает быстро подниматься вверх и дробится на множество притоков. Конечно же мы пропустили нужный приток (без джи пи эса его было трудно отследить) и залезли на какой то боковой хребет, но дороги на перевал там не было. Забрался на дерево в попытке что-то разглядеть вокруг, но не зря Паноентунг называют "sea of clouds" - повсюду сплошной туман. Пришлось спускаться опять к ручью продираясь через колючки, где и заночевали.




День 8.
Пошли наверх от ручья, опять через ужасные колючки. С каждым шагом в нас впивались бесчисленные шипы, мы их обрубали мачете и просто обрывали руками и перешагивали и пролазили и схватившись за какие нибудь более гладкие растения подтягивались еще на несколько сантиметров вверх. После пары часов подъема по этой полосе препятствий, все исцарапанные, мы наконец оказались на хребте. Направление хребта - на юг, то есть туда куда нам и нужно, так что мы радостно по нему потопали. Казалось уже близко перевал, и скоро начнется хорошая тропа вниз к дороге. Я даже достал самый вкусный наш съестной припас - сухофрукты с орешками, чтобы отметить прохождение самого сложного участка маршрута . Но оказалось, что приключения только начинались...

Вскоре увидели большую черепаху



Кстати это было последнее фото, в последующие дни нас больше интересовал процесс ориентирования, и включали фотик только чтобы посмотреть карты на дисплее.

После того как мы прошли по хребту с пару часов он неожиданно начал снижаться, но к счастью это продолжалось недолго - спустившись метров на сто мы вышли к боковому притоку нашего ручья, и перейдя его продолжили подъем по травянистому склону градусов в 30 крутизной по тропе (точнее ее назвать лестницей) явно протоптанной слонами. Вот такие слоны - альпинисты тут водятся!

Буквально через полчаса мы оказались на основном хребте - на север просматривалась долина Кхункравена, на юг сквозь туман, где-то внизу, проглядывает бесконечное, хаотичное нагромождение зеленых холмов. Среди холмов петляет пока невидимая нам река Мэ Сарьянг, к которой нам и предстоит спускаться. И где-то там, недалеко от реки идет основная дорога парка (точное расположение дороги мы не знали так как наша карта устарела на несколько десятков лет и никаких дорог на ней не было).

На вершине есть пологое место, можно поставить палатку и довольно влажно. Я условно называю это место вершиной, возможно это и не была высшая точка, а просто перевал на основном хребте - сам хребет был закрыт туманом. Тропа какая-то идет вдоль хребта, хотя скорей всего опять слоновья. А вот треккинговой тропы по которой мы рассчитывали легко и быстро спуститься с вершины на дорогу что-то не видно. Так что спускаться решили опять напролом по склону. Спуск вначале пошел неплохо, опять начался ручей. В одном месте спрыгнув с небольшой ступеньки ручья чуть не наступил еще на одну огромную черепаху, слегка зарывшуюся в ил.

Идем-идем - и вдруг ручей обрывается вертикальной скалой, метров в 30. Пошли в обход, уже темнеет, а места для ночевки нет - довольно крутой склон. Еще одна проблема - Катя натерла ноги и не может быстро идти. Но все же потихоньку движемся, ночевать сидя на склоне совсем не улыбается. Ухватился рукой за дерево, уже в темноте - что то мягкое, посветил - оказалось игуана, сантиметров 20. Через пару часов наконец-то нашли небольшой уступ, еще подровняли его, и с трудом втиснули туда палатку. У Кати стерты ступни до крови, у меня примерно то же но не так сильно.


День 9.
С утра очень не хотелось натягивать обувь на стертые ноги, но куда деваться - потопали дальше вдоль нашего ручья. И буквально через двести метров - очередной обрыв. И какой - метров 50 отвесного водопада и ниже тоже почти отвес, но уже поросший деревьями. Причем обрыв тянется очень далеко, хотя чуть дальше от водопада на его стенке цепляются редкие чахлые деревца, можно попробовать спуститься. Вид открывается отличный, туман рассеялся и видно примерно где должна проходить наша дорога. Но ни самой дороги ни тропинок ни вообще каких либо признаков цивилизации до горизонта не видать - все скрыто сплошной зеленью. Все же решили идти в обход - но через пару часов обессиленные, так и не найдя спуск, вернулись к тому же водопаду.

Достали веревку и потихоньку начали спуск по обрыву, Скользкая трава и дервья, которые сами едва держатся в щелях скал - не лучшая опора, но вот мы наконец на том месте где склон из отвесного становится просто крутым и растут уже вековые деревья. Дальше мы спускались экспресс-способом - сел на попу и помогая руками едешь вниз по мокрой листве. Такой кайф, что израненные ступни могут отдохнуть хотя бы несколько минут. В одном месте увидели следы вырубки - огромное дерево было распилено и большая часть ствола отсутствовала. Значит здесь должна быть тропа или дорога - вряд ли кто то станет рубить дерево прямо в самой чащобе. Но судя по тому, что дорога оказалась на расстоянии еще многих километров весьма непростого рельефа, это дерево вывезли не иначе, как вертолетом. Небольшая пологая ступенька у основания спуска и дальше во все стороны опять - почти такой же крутой спуск, как и прежде, с водопадами и так далее. Уже темнело, так что поставили палатку на этой ступеньке.


День 10.
Продолжаем спуск, в основном съезжая на попе. Еще парочка небольших водопадов и мы у достаточно мощного ручья, по которому все идем и идем вниз. Уже третий день спускаемся с каких-то несчастных 1000 метров. Крадемся на цыпочках, стараясь не наступать на ступни. Катя взяла себе палку для опоры, я пока обхожусь так. Уже под вечер наш ручей впадает в небольшую речку и вдоль нее в широких местах появляется тропа. Хочется надеяться что это та самая треккинговая тропа которая выходит на основную дорогу, но тропа все идет и идет вдоль реки и вот мы опять замечаем слоновьи следы и какашки, так что скорее всего люди здесь не ходят.

Пройдя вниз по реке и так и не найдя признаков цивилизации ставим палатку на широком берегу реки, прямо на слоновьей тропе. Впервые за несколько дней у нас комфортная ночевка, на ровном месте и рядом с рекой. Продукты уже практически закончились, только немного овсянки. Но газ кончился, а жечь костер из мокрых веток - неохота. Сразу ложимся спать. Перед сном изучили все имеющиеся в нашем распоряжении карты и пришли к выводу, что это может быть только река Мэ Сарьянг. Если пойти по ней вниз то мы выйдем к самому началу нашего маршрута - одноименной деревне Мэ Сарьянг, где река впадает в Петчабури. По карте там приличное расстояние, к тому же река петляет, так что с нашими ногами будем долго идти... Так что решаем завтра искать более короткий путь - выход с реки на дорогу, которая должна быть в нескольких километрах к югу. Проблема в том, что мы не знаем точно в каком месте реки находимся.


День 11.
Я решил отрисовать примерную карту реки, чтобы сравнить ее с нашей двухкилометровкой и понять где мы находимся. Замеряю примерное расстояние по шагам и направление по компасу и отрисовываю ломаную линию. Мы повернули опять вверх по течению.

В полдень начал накрапывать дождь, который теперь практически не прекращался до конца. В одном месте Катя увидела прибитую к дереву маленькую жестянку выкрашенную в красный цвет с цифрой 3600. Я сразу же подумал что это маркировка тропы и расстояние от ее начала. Но никаких других маркеров и троп в окрестностях не нашли, так что пошли дальше вверх. Карта помогла, поняли что мы почти у самых верховьев. Если идти дальше вверх - река вскоре начнет делиться на притоки, опять начнутся водопады и скалы. Таким путем мы можем выйти к кэмпу Паноентунг. Но преодолев пару скал под дождем, решили, что этот путь будет сложноват. Повернули опять вниз с планами поискать еще маркера и простой выход от реки на юг.

Под вечер дождь превратился в ливень. Палатка и спальники мокрые насквозь. Ночью вода в реке прибыла и нашу палатку начало заливать по углам. Но другого ровного места вокруг не было, так что просто передвинулись в более высокую часть палатки.

На ноги Катя мажет антибиотики - немного помогает, по крайней мере новые раны не появились. А у меня наоборот - появились раны и на левой ноге.


День 12.
Наутро избавились от лишних вещей. Они промокли, стали раза в два тяжелее, и уже не имели шанса высохнуть под непрерывным дождем. Оставили только палатку, спальники, и самую необходимую одежду. Коврики для сна потеряли еще раньше - продираясь через колючки (они были привязаны сзади рюкзаков)

С утра поковыляли обратно вниз и часа через три в широких пойменных зарослях я наткнулся еще на один маркер - 3000. Около него ложка, воткнутая в дерево и тропинка. Ведущая на юг от реки! Мы пошли по ней, вдоль ручья-притока - и вскоре увидели маркера и 2800 и 2500. Тропинка проходит небольшой перевал и спускается в просторную долину заросшую бамбуком в которой петляет речка - но уже другая! Пиявки зверствуют - если остановиться то за минуту их будет на ногах несколько десятков. От репеллента они начинают корчиться и отлепляться, оставляя кровавые следы, но уже через пару минут лезут новые.

Итак, ободряющие маркера - 800, 500, 100 - и тропинка выводит нас на широкую поляну на той стороне реки. Здесь стоит насос от которого проложен водопровод - видимо к кемпингу, и начинается тракторная колея! Ползем вверх по размокшей колее, Катя на несколько шагов опережает меня... И вдруг неожиданно у меня закладывает уши от ее испуганного крика! Я уж думал она там повстречала минимум слона, а оказалось, что за поворотом расположился всего-навсего варан, такой же как мы видели раньше. Только этот был чуток побольше - метра полтора, поэтому Катя и приняла его за крокодила. Обходим его по обочине (он и не думает убегать). И наконец-то впереди появляются такие долгожданные проблески и мы выходим на самый настоящий асфальт. Та самая дорога!

Однако машины тут бывают нечасто похоже - дорога засыпана листвой и ветками. До лагеря Банг Кранг отсюда 12 километров, с нашими ногами это часов 8 хода. К ночи так и не дошли и разбили палатку еще раз - прямо на обочине дороги.


День 13.
Еще 3 часа ковыляния по дороге - и мы в лагере! Сейчас нет туристов, но живет один лесник. Как ни странно, он не задал вопросов по поводу нашего появления. В обмен на промокшую бумажку в 500 батов согласился транспортировать нас до ближайшей деревни на своем джипе. Дальше опять попутки, деревня Кэнг Крачан, где мы набросились на такие сочные арбузы с кокосами, поражая местных своим аппетитом, маршрутка до трассы Пхеткасем и автобус до Хуа Хина. Как только мы попали в цивилизацию, ноги практически отказали. Дойти 10 метров от мотобайка до 7-илевена стало страшной мукой, и перед этим мы долго подбадривали друг друга и собирались с духом.


Дальше
Раны на ногах и не думали заживать, хотя мы мазали их антибиотиками. В бангкоке в госпитале тропической медицины нас напичкали антибиотиками проверили на лихорадку денге, малярию и прочие тропические болезни, но ничего не нашли. Однако меня колбасило еще неделю - температура под 40 итд, а вот Катя быстрее пришла в норму. Раны на ногах заживали медленно, но через дней 10 более менее стало возможно наступать на ступни полностью, а не только на носки или пятки, а еще через месяц-другой ноги полностью вернулись к нормальному виду и состоянию.

Но все же меня продолжал мучать вопрос, а где же та самая тропа на вершину Паноентунг, по которой ходят рейнджеры. Я был на 100% уверен, что я найду ее по тем самым маркерам. И позвав с собой друзей, мы отправились на поиски, на этот раз уже зимой, в сухой сезон. Поход получился веселый, но вершину мы так и не нашли - маркера уводили вниз и вниз по Мэ Сарьянгу, а когда они кончились в районе отметки 7000, мы просто продолжили путь по реке и через пару дней вышли к устью... Мой друг Дима накатал об этом походе замечательный пост в своем ЖЖ