Путешествие в Ваханский коридор летом 2005 года
Еще за два года до нынешней поездки, гуляя по асфальтированным дорогам таджикского Бадахшана я засматривался на другую сторону Пянджа. Не так уж много увидишь с расстояния в километр-два. Узенькая тропинка, вьющаяся по скалам, по которой бредет человек с ишаком. Вот афганец в белом халате и чалме прогуливается на том берегу. Маленькие кишлаки, приютившиеся на даштах, с такими же глинобитными домами и лоскутками полей. Эти картинки дополняются рассказами местных, многие из которых бывали "за речкой". Оказывается, в XIX века еще не существовало нынешнего разделения Бадахшана вдоль Пянджа - эта граница была проведена позже, чтобы отделить зоны интересов Британии и России. А раньше на разных берегах жили близкие родственники, платили налоги одним и тем же эмирам. С тех пор на правый берег русские принесли современную цивилизацию, а левый так и остался в изоляции от внешнего мира - без дорог, электричества, связи, за много дней пути от ближайшего города. А главное - сюда практически не проникла европейская культура, которая так изменила Советский Бадахшан, так что, вероятно, здесь сохранился традиционный образ жизни, формировавшийся веками. У меня сразу же появилась мечта побывать на том берегу.
Подготовка началась сразу после возвращения в Москву. Источников информации оказалось немного. Сведения российских военных оптимизма не вызывали – Бадахшан, самая труднодоступная провинция Афганистана, множество районов неподконтрольных центральной власти, вотчин полевых командиров, где находятся базы исламских экстремистов, периодически совершающих рейды в Узбекистан и Киргизию. Здесь один из основных регионов выращивания опиума и транспортировки наркотиков. Официальные документы гуманитарных организаций - содержали в основном сухую статистику, но все же становилось понятно, что здесь существует и мирная жизнь: крестьяне сажают хлеб, разводят скот, строятся школы. Наконец, удалось найти пару рассказов о путешествиях и, даже, рекламу турфирмы, организующей туры в Ваханский коридор! Стало понятно что обстановка, по крайней мере в Вахане, вполне спокойная. Однако оставалась еще одна потенциальная сложность: все другие проникшие сюда путешественники имели связи среди очень высоких чиновников Афганистана и солидные рекомендации. Кроме того, мне было интересно посетить именно районы, населенные памирцами-исмаилитами, а не таджиками или узбеками. Но информации по поводу областей расселения памирцев тоже было немного. Эти вопросы можно было прояснить только на месте, и я рассчитывал сделать это еще находясь по нашу сторону Пянджа, чтобы пересекая границу четко понимать к чему готовиться, ведь там у меня не будет ни интернета, ни телефона…
И вот я Хороге. Сравниваю с впечатлениями двухлетней давности. Появилось множество новостроек, магазинов, возникла пара интернет-кафе, мобильная связь. Город стал спокойнее, по центру можно спокойно ходить ночью - с улиц исчезли наркоманы, добывающие деньги на очередную дозу. Из Хорога еду в таджикский Вахан.
Остановился в гостях у моего хорошего знакомого. Не так уж давно виделся с ним в Москве, а теперь и сам добрался в гости. Похоже, в нем сидит какая-то частичка авантюризма, не дающая спокойно жить в кишлаке: сеять хлеб и пасти баранов. Самозабвенно строит планы - на первый взгляд такие логичные - как снова поедет в Россию, заработает денег, вернется домой, раскрутит здесь свой бизнес. Но если вспомнить, что мы находимся в мелком кишлаке Вахана, слово “бизнес” начинает звучать нелепо – тут люди живут практически натуральным хозяйством и сто долларов в месяц на семью – уже очень неплохой доход. Откуда ж возьмутся покупатели в его магазине, или желающие нанять машину?! Так что, с такой жаждой деятельности, ему тесно в масштабах кишлака, а, живи он в крупном городе, наверняка стал бы успешным бизнесменом.
Замечательно отдыхаю в Вахане, посещаю древние развалины, нежусь в горячих источниках. И попутно расспрашиваю местных о жизни “за речкой”. Что-то не очень тепло они отзываются о своих соседях и недавних сородичах. Говорят что-то вроде – “ну афганцы они совсем дикие” или “они там все извращенцы” и т. д. Когда спрашиваю – “но там же живут такие же ваханцы как и вы, такие же исмаилиты” всегда следует оговорка что “ну да наши – еще нормальные”. Значит есть и “ненаши”… Вобщем, загадка! Зато здесь ни один человек не начинает рассказывать страшилки – все сходятся что обстановка спокойная, безопасная. Только многие удивляются – на что там смотреть, одна дикость…
Приближается суббота. Базарный день – люди из кишлаков тянутся в Ишкашим, Хорог – продать плоды своих огородов и купить шмотки или технику из Китая, сахар, крупу и арбузы из Душанбе. И я тоже собираюсь в Ишкашим – ведь кроме обычного базара, сегодня предстоит еще международный – с афганцами. По обычно пустынной дороге сегодня машины идут одна за другой. Афган-базар проходит на нейтральном острове посреди Пянджа, между таджикским и афганским погранпостом. Когда я приезжаю, с нашей стороны уже собралась огромная пестрая толпа. Потихоньку она просачивается через узкие ворота. И вот на небольшом кусочке земли толкутся тысячи людей. Афганцы сразу выделяются своей одеждой – широкие штаны и поверх них – роба до колен, грязно-белого или синего цвета и нечто вроде жилетки сверху. С той и другой стороны стоят несколько камазов с дынями-арбузами и шмотками, но большинство торговцев притащили мешки с товаром на своей спине. Прилавков на всех не хватает и сотня-другая торговцев разложились прямо на земле. С нашей стороны принесли картошку-морковь-лук из Ишкашима, фрукты из Шугнана, китайское тряпье, консервы, крупы – из Душанбе или России, всякая хозяйственная мелочевка. У афганцев – горы секонд-хенда, прибывшего через пакистанские порты; иранские консервы и печенье; DVD и кассеты из Кабула. Тут же можно освежиться и подкрепиться: дымятся огромные котлы с пловом, газировка на разлив и домашние пирожки с картошкой. Вот ко мне подходит афганец, в руках у него какой-то черный брусок, предлагает купить. Выясняется что это мумие, добывают его в местных горах, и стоит смешные сто рублей за весь кусок – где-то грамм триста. Потрясающе, ведь у нас его ценят на граммы!
Для афганцев здесь не только торговля, но еще и столкновение с западной цивилизацией. Несмотря на строгий досмотр на входе и множество стукачей, здесь процветает подпольная торговля алкоголем, запрещенным в Афганистане. Таджики проносят подкрашенную водку в бутылках из-под газировки, клиенты – их хорошие знакомые, со стороны заподозрить что-то очень сложно. Афганцы с непривычки напиваются до бесчувствия, и пограничникам приходится окатывать их водой, чтобы они могли дойти до дома. Вторая тайная цель афганцев – поглазеть на памирских девушек, многие из которых одеты в обтягивающие джинсы и футболку. Для торговок это еще и отличный способ привлечь покупателей - афганцы от такого зрелища сразу теряют разум и покупают втридорога не торгуясь.
Среди пестрой толпы неожиданно выделяется высокий человек с огромной видеокамерой на плече. Оказывается, двое испанцев, побывали в Ваханском коридоре: ходили по Большому Памиру, снимали горы, и, на обратном пути в Кабул, решили поглядеть на афган-базар. Рассказывают: в Ишкашиме встретили русского парня с бородой, он нам книжку подарил, а утром уехал дальше, в сторону Файзабада. Да это же Антон Кротов! Да, похоже, Вахан становится популярным. Вобщем, еще раз подтверждают, что обстановка мирная и спокойная.
Еще раз заезжаю в Хорог, напоследок насладиться благами цивилизации. Захожу в консульство Афганистана. Очень доброжелательный прием, собираются все сотрудники, во главе с консулом, внимательно выслушивают меня. Два основных моих вопроса: насколько спокойна обстановка вдоль границы – в Ишкашиме и Шугнане и нужны ли какие-то документы для нахождения в погранзоне. Они видят туристов не первый раз, и раньше никаких инцидентов не было – рассказали даже про израильтянина, который благополучно посетил Афганистан – но, на всякий случай, произнесли стандартную фразу, что не могут гарантировать мою безопасность. Про документы начинают уверять меня, что достаточно только визы. Ладно, похоже, они сами не очень-то представляют ситуацию в Бадахшане. Еще одна загадка.
Пока несколько дней остаюсь в Хороге, постоянно встречаю туристов: кто направляется в горы, кто просто едет по стандартному маршруту из Lonely Planet. И вот – одинокая девушка с рюкзаком – оказывается, только что из Вахана. Джейн работает в фонде Ага-Хана по контракту, живет в Хороге уже несколько лет, и вот, во время отпуска, они с друзьями решили съездить в Вахан. У них был длинный маршрут по Большому Памиру, затем ее друзья перевалили в Пакистан, а она вернулась в Сархад и оттуда в Ишкашим. В ее рассказе все предстает таким будничным – доехали до Сархада, походили по горам. Замечательно объясняет все технические подробности. Во-первых, оказывается, Вахан считается погранзоной, и нужно иметь с собой письмо от пограничных властей. Причем, на каждом очередном посту письмо у тебя будут пытаться забрать, это для них такая отчетность, но в этом случае нужно настоять, чтобы тебе обязательно дали новое письмо. Во-вторых, сказала Джейн, в Вахане очень непросто с едой. Местные питаются на 90% молоком и хлебом, рис и мясо – уже праздник. Так что набираю полный рюкзак еды – кормиться самому и угощать ваханцев. Напечатали фотки людей, у которых Джейн останавливалась или просто фотографировала встреченных на дороге – вот они порадуются, получив такой подарок!